Etiqueta e Costumes Vietnamitas no Sul do Vietname

Passei a minha primeira semana em Cidade de Ho Chi Minh a fazer pequenas coisas erradas sem que ninguém mo dissesse, e foi preciso um guia paciente numa prova gastronómica para apontar, com delicadeza, porque é que o sorriso de uma vendedora tinha ficado um pouco tenso quando lhe entreguei o dinheiro com uma só mão e olhei diretamente para ela enquanto contava o troco. Não era, de facto, nenhum problema. Mas ficou-me na memória e mudou a forma como me movi pela cidade durante o resto da viagem.

Duas mãos, sempre que conseguir

O hábito que mais muda tudo é usar as duas mãos, ou a mão direita apoiada pela esquerda, sempre que dá ou recebe algo. Um menu, o valor de uma corrida, um cartão de visita, um saco de mangas, o pequeno banco que alguém desliza até si numa banca de rua — tudo isto. Não é uma regra que alguém recite, é simplesmente o que uma mão faz aqui, e atirar o troco com uma só mão, ou agarrar algo de forma brusca, soa a descuido em vez de eficiência.

Notei isto sobretudo com pessoas mais velhas: uma vendedora no Ben Thanh Market, uma avó a vender che de um carrinho em Cholon, um monge à entrada de um pagode. Com qualquer pessoa visivelmente mais velha, o hábito das duas mãos deixa de ser opcional e passa a dar o tom a toda a interação.

A mesma lógica atravessa uma ligeira inclinação de cabeça ao cumprimentar alguém, em vez de um grande sorriso e um “olá” em voz alta. Os apertos de mão acontecem, sobretudo com quem trabalha numa loja, num hotel ou numa agência de viagens e lida diariamente com estrangeiros, mas costumam ser mais leves do que o aperto a que estava habituado, e, de novo, muitas vezes apoiados pela outra mão perante alguém claramente mais velho. Nada disto precisa de ser representado. É mais uma questão de baixar o volume do que de adotar um conjunto de gestos.

Os locais de culto pedem menos, não mais

Todos os pagodes e templos que visitei no sul — o Jade Emperor Pagoda, o conjunto de templos em Cholon, a Cao Dai Holy See em Tay Ninh — pediam a mesma coisa discreta aos visitantes: cobrir os ombros e os joelhos, tirar o chapéu e deixar os sapatos junto à porta, onde estão alinhados os de todos os outros. Levava sempre um lenço leve na mala precisamente para isto, porque o calor faz com que grande parte do que naturalmente se apetece vestir durante o dia seja pouco para a entrada de um templo.

O que me surpreendeu mais do que o código de vestuário foi o registo de comportamento assim que se entra. As vozes descem a algo próximo de um murmúrio, os telemóveis silenciam-se, e as pessoas movem-se em torno do fumo do incenso e dos altares sem grande pressa. Não é solene de forma pesada — há muitas vezes uma sala lateral com pessoas a conversar, crianças a correr — mas os espaços centrais, em frente às estátuas, mantêm-se silenciosos.

Achei mais fácil observar o que os fiéis à minha volta faziam do que adivinhar, e dar um passo para o lado em vez de atravessar o meio de alguém que estivesse mesmo a rezar. O templo Cao Dai em Tay Ninh tem as suas próprias convenções, em camadas, de vestuário e lugares para a cerimónia do meio-dia, e um guia habituado a essa excursão de um dia vale bem a pena ter ao lado da primeira vez.

O rosto mantém-se calmo, mesmo quando não está

A parte que achei mais difícil de desaprender foi o meu próprio rosto. Estou habituado a deixar transparecer a frustração ou o desacordo — uma sobrancelha levantada, uma voz mais seca, uma pausa mais longa. No sul do Vietname, isso é entendido como algo mais próximo da agressividade do que da sinceridade, e vi isso resultar mal mais do que uma vez antes de me ajustar.

Um mal-entendido sobre uma tarifa, um pedido errado numa banca, uma confusão sobre uma reserva: as pessoas à minha volta que lidavam melhor com isto mantinham um tom sereno e, muitas vezes, um pequeno sorriso durante toda a interação, mesmo enquanto trabalhavam claramente para resolver o problema. Perder a paciência em público aqui não é entendido como paixão ou franqueza. É entendido como alguém que perdeu o controlo de si mesmo, e tende a tornar a outra pessoa mais reservada, não mais cooperante.

O contacto visual direto insere-se na mesma família de mal-entendidos. De onde venho, manter o olhar de alguém transmite sinceridade. Aqui, sobretudo com alguém mais velho ou numa posição de autoridade — um guardião de templo, um familiar mais velho numa estadia em casa de família, um funcionário sénior — um olhar mais firme mas suave, que se desvia de vez em quando, é a versão mais confortável, e fitar alguém de frente pode parecer um desafio em vez de atenção. Notei o mesmo padrão numa aula de culinária que fiz nos arredores da cidade, onde a família que a conduzia apreciava claramente um convidado que observava, perguntava com discrição, e deixava as correções acontecerem sem fazer disso um espetáculo quando errava.

Nada disto é, no fundo, sobre regras para memorizar antes de aterrar. É mais uma questão de baixar o volume, tanto no gesto como na voz, do que aquilo a que estava habituado a trazer para uma conversa, e recompensa a paciência em vez da insistência quase sempre. Um passeio gastronómico de rua por District 1 ou uma manhã mais lenta no delta dão-lhe dezenas de pequenas oportunidades, de baixo risco, para praticar isto antes de precisar mesmo disso.

um passeio gastronómico guiado onde um anfitrião local demonstra estas pequenas cortesias à medida que avança, e descobri que isso fez mais pela minha confiança do que qualquer lista de regras poderia fazer. Se preferir uma versão mais lenta e prática, uma aula de culinária caseira numa cozinha local coloca-o dentro de uma casa durante algumas horas, o que é, por si só, uma lição discreta sobre como se espera que os convidados se comportem. E se a sua viagem incluir um dia no Delta do Mekong, onde a vida das aldeias e as visitas aos templos convivem mais de perto do que na cidade, uma excursão de um dia em pequeno grupo ao delta dá-lhe um guia à mão para traduzir não só a língua mas também o registo de uma sala.

Algumas outras coisas foram-se ajustando ao longo da viagem: as gorjetas são apreciadas mas não esperadas da forma como o são em casa, algo que vale a pena aprofundar no guia de gorjetas; um punhado de frases básicas em vietnamita rende mais boa vontade do que uma pronúncia perfeita alguma vez conseguirá; e a cultura do café por aqui traz o seu próprio ritmo social, sem pressas, que vale a pena abrandar para apreciar.

Se viaja sozinha, as notas sobre viajar sozinha abordam alguns pontos de etiqueta específicos dessa experiência. Nada do que aqui se descreve são datas fixas de festivais ou feriados — essas têm a sua própria página — isto é apenas a textura do quotidiano de conviver com as pessoas em Cholon, numa estadia em casa de família no Mekong, ou numa banca de mercado em Cidade de Ho Chi Minh.

Etiqueta e costumes vietnamitas, respondidos

Quais são as regras de etiqueta mais importantes no sul do Vietname?

Use as duas mãos (ou a mão direita apoiada pela esquerda) para dar ou receber qualquer coisa, vista-se de forma modesta e tire o chapéu em pagodes e templos, e mantenha a voz calma e o rosto neutro mesmo quando discorda de algo. O confronto direto e o olhar fixo são vistos aqui como agressivos, não como sinal de sinceridade.

Devo usar as duas mãos para dar ou receber coisas no Vietname?

Sim, sempre que possível. Dinheiro, um cartão de visita, um presente, um prato de comida, até o troco de um vendedor de rua — oferecer e receber com as duas mãos, ou com a mão direita apoiada, é entendido como um sinal básico de respeito, sobretudo com alguém mais velho do que você.

É falta de respeito manter contacto visual intenso no Vietname?

Um olhar prolongado e direto, sobretudo com alguém mais velho ou numa posição de autoridade, pode parecer desafiador em vez de sincero. Um olhar mais suave, que desvia de vez em quando, é normal e não é sinal de desonestidade ou desinteresse.

O que devo vestir ao visitar um pagode ou templo em Cidade de Ho Chi Minh?

Cubra os ombros e os joelhos, tire o chapéu e descalce os sapatos sempre que vir os sapatos de outros visitantes deixados à entrada. Roupas berrantes, justas ou de praia destacam-se de forma incómoda nestes espaços.

Como é que as pessoas no sul do Vietname lidam com o desacordo ou as reclamações?

De forma indireta e discreta, com um sorriso mantido e um tom sereno, mesmo quando alguém está genuinamente descontente. Levantar a voz ou mostrar frustração visível tende a fechar a conversa em vez de a resolver.

É aceitável tocar na cabeça de alguém no Vietname?

Não. A cabeça é considerada a parte mais respeitada do corpo, por isso evite dar palmadinhas na cabeça de qualquer pessoa, incluindo uma criança, por mais simpático que o gesto lhe pareça.

Como devo cumprimentar as pessoas em Cidade de Ho Chi Minh?

Um aceno, um sorriso e uma ligeira inclinação de cabeça cobrem quase todas as situações. O aperto de mão é comum em contextos profissionais, oferecido com uma pressão mais leve do que um aperto de mão ocidental, e também aqui é habitual fazê-lo, ou recebê-lo, com as duas mãos perante alguém mais velho.