Étiquette et coutumes vietnamiennes dans le Sud du Vietnam

J’ai passé ma première semaine à Ho Chi Minh City à commettre de petites maladresses sans jamais qu’on me le dise, et il a fallu qu’un guide patient, lors d’une tournée gastronomique, me fasse remarquer, tout en douceur, pourquoi le sourire d’une vendeuse s’était légèrement crispé lorsque j’avais tendu mon argent d’une seule main tout en la fixant droit dans les yeux pendant qu’elle rendait la monnaie. Rien de grave en soi. Mais ça m’est resté, et cela a changé ma façon d’évoluer dans la ville pour le reste du voyage.

Les deux mains, toujours, autant que possible

L’habitude qui change le plus de choses, c’est d’utiliser les deux mains, ou une main droite soutenue par la gauche, chaque fois qu’on donne ou qu’on reçoit quelque chose. Un menu, le prix d’une course, une carte de visite, un sac de mangues, le petit tabouret qu’on vous glisse sur un étal de rue — tout y passe. Ce n’est pas une règle que quiconque récite, c’est simplement le geste naturel ici, et rendre la monnaie ou attraper quelque chose d’une seule main est perçu comme un manque d’égard plutôt que comme de l’efficacité.

J’ai surtout remarqué cela avec les personnes âgées : une vendeuse au marché de Ben Thanh, une grand-mère vendant du che depuis une carriole à Cholon, un moine à l’entrée d’une pagode. Face à quelqu’un visiblement plus âgé, l’usage des deux mains cesse d’être facultatif et devient le ton même de l’échange.

La même logique se retrouve dans la légère inclinaison de la tête avec laquelle on salue quelqu’un, plutôt qu’un grand sourire et un « salut » lancé fort. Les poignées de main existent, en particulier avec toute personne travaillant dans une boutique, un hôtel ou une agence de voyage habituée aux étrangers, mais elles sont en général plus légères que celles auxquelles j’étais habitué, et souvent soutenues de l’autre main face à quelqu’un manifestement plus âgé. Rien de tout cela n’a besoin d’être joué. C’est plus proche d’un volume sonore baissé que d’une série de gestes à exécuter.

Les lieux de culte demandent moins, pas plus

Chaque pagode et chaque temple que j’ai visités dans le sud — la pagode de l’Empereur de Jade, le groupe de temples de Cholon, le Saint-Siège caodaïste à Tay Ninh — demandaient tous la même chose, discrètement : couvrir ses épaules et ses genoux, retirer son chapeau, et laisser ses chaussures à l’entrée, là où celles des autres sont déjà alignées. Je gardais une écharpe légère dans mon sac exactement pour cette raison, car la chaleur pousse naturellement à porter des tenues bien trop légères pour franchir le seuil d’un temple.

Ce qui m’a surpris davantage que le code vestimentaire, c’est le registre de comportement une fois à l’intérieur. Les voix descendent presque au murmure, les téléphones se taisent, et les gens se déplacent autour de la fumée d’encens et des autels sans jamais se presser. Ce n’est pas solennel de façon pesante — il y a souvent une pièce annexe où l’on discute, des enfants qui courent — mais les espaces centraux, devant les statues, restent feutrés.

J’ai trouvé plus simple d’observer ce que faisaient les fidèles autour de moi plutôt que de deviner, et de me décaler sur le côté plutôt que de passer au milieu de quelqu’un en train de prier. Le temple caodaïste de Tay Ninh a ses propres conventions de tenue et de placement pour la cérémonie de midi, et avoir à ses côtés un guide qui fait régulièrement cette excursion vaut vraiment le coup la première fois.

Le visage reste calme, même quand on ne l’est pas

La partie la plus difficile à désapprendre pour moi a été mon propre visage. J’ai l’habitude de laisser transparaître la frustration ou le désaccord — un sourcil levé, une voix plus tranchante, un silence prolongé. Dans le sud du Vietnam, cela se lit davantage comme de l’agressivité que comme de l’honnêteté, et j’ai vu ce malentendu mal tourner plus d’une fois avant de m’ajuster.

Un malentendu sur un tarif, une commande erronée à un étal, un couac de réservation : les personnes autour de moi qui géraient le mieux ces situations gardaient un ton posé et, souvent, un léger sourire tout au long de l’échange, même en s’efforçant visiblement de résoudre le problème. Perdre son calme en public ici ne se lit pas comme de la passion ou de la franchise. Cela se lit comme une perte de maîtrise de soi, et cela tend à rendre l’autre personne plus fermée, pas plus coopérative.

Le contact visuel direct relève de la même famille de malentendus. D’où je viens, soutenir le regard de quelqu’un signale de la sincérité. Ici, surtout face à une personne plus âgée ou en position d’autorité — un gardien de temple, un aîné dans une famille d’accueil, un membre du personnel plus expérimenté — un regard plus doux, qui se détourne de temps en temps, est la version la plus confortable, et fixer quelqu’un peut être ressenti comme un défi plutôt que comme de l’attention.

J’ai observé la même chose lors d’un cours de cuisine suivi en périphérie de la ville, où la famille qui l’animait appréciait visiblement un invité qui observait, posait des questions à voix basse, et laissait les corrections se faire sans en faire toute une scène.

Rien de tout cela n’est vraiment une liste de règles à mémoriser avant d’atterrir. C’est plus proche d’un volume plus bas, dans le geste comme dans la voix, que ce à quoi j’étais habitué dans une conversation, et cela récompense presque toujours la patience plutôt que l’insistance. Une tournée gastronomique de rue dans le District 1 ou une matinée plus lente dans le delta offre des dizaines de petites occasions, à faible enjeu, de s’y exercer avant que cela ne compte davantage.

une balade gastronomique guidée où un hôte local vous montre ces petites courtoisies au fil de la promenade, et j’ai trouvé que cela avait fait plus pour ma confiance qu’aucune liste de règles n’aurait pu le faire. Pour une version plus lente et plus concrète, un cours de cuisine familiale dans une cuisine locale vous fait entrer quelques heures dans un foyer, ce qui constitue en soi une leçon discrète sur la manière dont un invité est censé se comporter. Et si votre voyage comprend une journée dans le delta du Mékong, où la vie de village et les visites de temples se côtoient de plus près qu’en ville, une excursion en petit groupe dans le delta vous assure un guide capable de traduire non seulement la langue mais aussi le registre d’une pièce.

Quelques autres détails se sont mis en place au fil du voyage : le pourboire est apprécié mais pas attendu comme chez soi, un sujet à approfondir dans le guide sur le pourboire ; quelques phrases de base en vietnamien apportent plus de bonne volonté qu’une prononciation parfaite ; et la culture du café ici s’accompagne de son propre rythme social, tranquille, qui mérite qu’on ralentisse.

Si vous voyagez seul(e), les notes sur le voyage en solo au féminin couvrent quelques points d’étiquette spécifiques à cette expérience. Rien de ce qui est décrit ici ne relève des dates de fêtes fixes ou des jours fériés — ceux-ci ont leur propre page — ceci est simplement la texture du quotidien, celle qui permet de bien s’entendre avec les gens à Cholon, lors d’un séjour chez l’habitant sur le Mékong, ou à un étal de marché à Ho Chi Minh City.

Étiquette et coutumes vietnamiennes, en questions

Quelles sont les règles d’étiquette les plus importantes dans le sud du Vietnam ?

Utilisez les deux mains (ou la main droite soutenue par la gauche) pour donner ou recevoir quoi que ce soit, habillez-vous modestement et retirez votre chapeau dans les pagodes et les temples, et gardez une voix calme et un visage neutre même en cas de désaccord. La confrontation directe et le regard trop appuyé sont perçus ici comme agressifs, pas comme des signes d’honnêteté.

Faut-il utiliser les deux mains pour donner ou recevoir des objets au Vietnam ?

Oui, autant que possible. Argent, carte de visite, cadeau, assiette de nourriture, ou même la monnaie rendue par un vendeur de rue — offrir et recevoir à deux mains, ou avec la main droite soutenue, est perçu comme une marque de respect élémentaire, surtout envers une personne plus âgée que vous.

Est-ce impoli de soutenir un regard appuyé au Vietnam ?

Un contact visuel prolongé et direct, surtout avec une personne plus âgée ou en position d’autorité, peut être perçu comme un défi plutôt que comme un signe de sincérité. Un regard plus doux, qui se détourne de temps en temps, est normal et ne trahit ni malhonnêteté ni désintérêt.

Comment s’habiller pour visiter une pagode ou un temple à Ho Chi Minh City ?

Couvrez vos épaules et vos genoux, retirez votre chapeau, et enlevez vos chaussures là où vous voyez celles des autres visiteurs laissées à l’entrée. Une tenue bruyante, moulante ou de plage détonne inconfortablement dans ces lieux.

Comment les habitants du sud du Vietnam gèrent-ils le désaccord ou les réclamations ?

De façon indirecte et discrète, avec un sourire maintenu et un ton posé, même quand la personne est réellement mécontente. Hausser la voix ou montrer une frustration visible tend à fermer la conversation plutôt qu’à la résoudre.

Est-il acceptable de toucher la tête de quelqu’un au Vietnam ?

Non. La tête est considérée comme la partie du corps la plus respectée, il faut donc éviter de tapoter la tête de qui que ce soit, y compris celle d’un enfant, aussi amical le geste vous semble-t-il.

Comment saluer les gens à Ho Chi Minh City ?

Un signe de tête, un sourire et une légère inclinaison couvrent presque toutes les situations. La poignée de main est courante dans un cadre professionnel, offerte avec une prise plus légère qu’une poignée de main occidentale, et là encore, idéalement donnée ou reçue à deux mains face à une personne plus âgée.